Comment poser une terrasse en lames de bois ?

Quelles lames de bois choisir ?

La terrasse en bois se compose de deux éléments distincts :

• Le platelage – autrement dit, les lames qui constitueront le plancher ;
• La structure porteuse, composée de lambourdes ou de solives en bois ou en aluminium.

Dans le cas d’une structure porteuse en bois, il est important de différencier les lambourdes des solives :

• Les lambourdes peuvent dans certains cas être utilisées seules. Elles permettent de fixer les lames de bois ;
• Les solives sont utilisées pour réaliser une terrasse autoportée afin de réaliser l’ossature primaire maintenant les lambourdes à distance du sol, afin de permettre l’écoulement de l’eau.

Pour choisir vos lames, vous avez le choix entre différentes options :

• Les essences de bois exotique, naturellement imputrescibles : Ipé, Cumaru, Teck Padouk… ;
• Les bois européens traités avec traitement autoclave ou thermo-chauffage : pin Douglas, Mélèze ou Red Cedar ;
• Le bois composite.

Privilégiez un bois classe 4 – la classe 3.2 étant à réserver aux terrasses abritées, moins exposées aux intempéries.

Choisissez vos lambourdes ou solives en fonction de vos lames : elles doivent être de même durabilité et, surtout, de même densité. Optez donc pour des lambourdes ou solives en bois exotique avec des lames en bois exotique, et pour du pin sylvestre classe 4 pour des lames en bois européen.

L’épaisseur des lambourdes dépend de l’épaisseur de vos lames et l’entraxe (la portée entre les supports). Leur épaisseur standard est de 42 ou 46 mm, et la hauteur varie de 40 à 70 mm. Elles sont disposées tous les 40 à 50 cm : comptez donc 3 m linéaire par mètre carré.

La section des solives dépend quant à elle du poids qu’elle supportera et de l’entraxe entre deux solives, qui varie en règle générale entre 40 et 80 cm. 

La préparation du chantier

Pour réussir votre projet, il est indispensable de procéder à un calepinage, une étape qui consiste à choisir le type de pose en fonction du terrain, puis à réaliser un plan de votre terrasse.

Le type de pose dépend du terrain :

• Les plots béton : coulés dans la terre, sur sol meuble, drainant ;
• Les plots réglables : sur sol béton, ancienne terrasse en carrelage/dallage ou sur sol stabilisé ;
• Les vis de fondation : sur sol non stabilisé ;
• Les pilotis, sur terrain en pente.

Quel que soit le type de pose privilégié, pensez à désherber et à poser un géotextile afin de prévenir la pousse de végétation sous votre terrasse.

La DTU 52.1 recommande une pente minimale de 1%  pour évacuer l’eau de pluie : si vous travaillez sur une ancienne terrasse ou si vous prévoyez la construction d’une dalle, pensez donc systématiquement à vérifier son inclinaison au préalable.

Quel matériel prévoir pour poser les lames en bois de la terrasse ?

Vous devez disposez d’un équipement de protection afin de travailler en toute sécurité :

• Chaussures de sécurité ;
• Gants de protection ;
• Casque antibruit.

Pour procéder à la pose elle-même, vous devez disposer de quelques outils de base (à adapter suivant les spécificités de votre projet) :

• Perceuse visseuse ;
• Scie à main ;
• Scie circulaire ;
• Niveau à bulle ;
• Nécessaire de traçage : crayon, mètre, cordeau…

Pour la pose de vis de fondation : un outil de vissage manuel ou une boulonneuse à choc équipée d’un adaptateur à douille.

Privilégiez une quincaillerie en inox A2, qui ne s’oxyde pas au contact de l’eau, et en inox A4 autour ou à proximité d’une piscine traitée au sel.

Bon à savoir : pour un chantier réalisé dans des conditions optimales, il est recommandé de travailler au printemps ou à l’automne. Pensez en outre à entreposer le bois sur les lieux de construction de la terrasse 48 heures au moins avant la pose, afin que les lames s’adaptent au taux d’humidité ambiant.

Les différentes étapes de la pose de la terrasse en lame de bois

La pose de l’armature

Dans le cas d’une pose sur plots sur sol stabilité, commencez par décaisser sur 10 à 15 cm avant de placer votre géotextile et d’installer les plots. Sur sol non stabilisé, préférez les plots béton ou vis de fondation.

Si vous opter pour les solives, commencez par installer celles qui se situent aux deux extrémités de la terrasse, perpendiculairement à la façade. Installez des cales de 5 mm entre les solives et le mur pour prévoir la dilatation du bois.

Dans le cas d’une terrasse sur dalle, vous pouvez opter pour la pose directe sur lambourdes. Placez des cales autodrainantes ou des plots PVC afin de garantir une bonne ventilation. Installez les lambourdes en veillant à bien respecter l’entraxe. Prépercez les lambourdes et fixez-les.

Pour assurer une meilleure durabilité de la terrasse, terminez en plaçant une bande d’étanchéité sur les lambourdes avant de fixer les lames.

La pose des lames

Les lames se fixent perpendiculairement aux lambourdes. . Lors des découpes, prévoyez toujours des lames d’une longueur supérieure à 20 cm en bout de rangée. Pour bénéficier d’une stabilité optimale, posez vos lames en quinconce. Avant de les poser, appliquez une première couche de saturateur pour prévenir l’effet des UVs.

La fixation des lames

Chaque lame se fixe sur une lambourde à l’aide de 2 vis situées à 1,5 cm du bord. Incontournable dans le cas d’un bois exotique, le préperçage est également recommandé sur les essences européennes. Pour travailler plus facilement, réalisez un gabarit à l’aide d’un morceau de carton ou d’une chute de lame. Commencez par une lame située contre le mur, dans un angle. Pour prévoir la dilation du bois, utilisez des cales de 4 à 6 mm entre la lame et le mur, ainsi qu’entre les lames (attention aux bois verts, qui se rétracteront davantage au séchage).

Les finitions

Afin de bénéficier d’un rendu plus esthétique, posez un bandeau de finition pour dissimuler la structure de la terrasse. Dans le sens parallèle aux lambourdes, une simple lame est suffisante. Dans le sens perpendiculaire aux lambourdes, percez quelques trous ou optez pour une grille, qui facilitera l’aération. Terminez par une couche de saturateur.